Brenda愛旅行

因為俄羅斯簽證申請的特殊性，我把訂房方法放在同一篇。稍後會有解釋。

時至2017年，持台灣護照可以免簽證前往119個國家及地區旅行，但入境俄羅斯不僅需要提前 1-3個月申請觀光簽證，必備文件中還有二項特別的:邀請函正本及飯店訂房確認紀錄正本。

想一窺西伯利亞的神祕，就趕緊來了解申請流程與省錢祕笈吧。

(1)首先，上網找俄羅斯的合格旅行社買邀請函(Visa Support)，在背包客棧爬文許久，獲知2016年普受棧友推薦的是位於莫斯科的HotelsPro ，網頁有4種語言，有趣的是中、英文兩種網頁的價錢不同，所以下手之前先比價。

HotelsPro的Visa Support同時包含了訂房紀錄 (Voucher)。根據雙都的網頁說明，此邀請函必須為正本，因此DHL的國際快遞費(約TWD 3500) 成了一筆不低的成本。還好，HOTELS.PRO接受團體寄送的要求(上限25份)，客棧中經常有棧友揪伴分攤快遞費，團員先各自上網下單，最後的運送方式選擇: ”by email”，提供自己的邀請函Voucher number給團長，團長線上購買邀請函的最後步驟選擇”by post”，再寫信給客服要求將哪些Vouchers一併寄送。這樣是不是很符合團購的精神?

隨著網路的發達，現代人漸漸失去與人面對面溝通的能力，為了逃避現實社會的壓力，更是一頭栽入虛構的網際關係。習慣使用FB的人，會不自覺地經常檢查是否有新訊息、一家人出門用餐，卻各自低頭使用手機。

本書作者對主人翁的心思描述得非常細微，一對結婚20年的夫妻，面對漸漸默然以對的配偶，如何挽救他們的婚姻呢?

行程走到第10天，終於出了烏茲別克進入塔吉克，首次在中亞走陸關，大夥兒有點搞不清楚狀況，原來必須先通過士兵檢查哨，看過了護照、簽證，走了一小段路才進入辦理出國手續的關卡，又看了一次證件及出境申請書，這次當然要在護照上蓋個出境章，行李自行拉到X光檢查機前，雖然也沒人在看，不過由於是人工作業，處理的速度相當緩慢，還好除了我們之外都是當地的散客。

出了烏茲別克國境，步行約50公尺就進入塔吉克境內，檢查哨旁就是塔國的陸關，當地的導遊Albdo 已經準備好入境申請書等我們了。

天啊! 整個出入境的過程耗費約3個小時。

領隊在烏茲別克時請了當地行李車，但只能拉到塔吉克邊界，接下來行李必須”換車、換人賺”。我稍稍注意了一下道路情況，暗暗提醒自己，以後到這種過陸關的地方旅遊，還是盡量輕裝上路，否則大行李推幾次可能輪子就報廢了。

塔吉克沒有大遊覽車，此後2天都是搭7人小巴。車行2小時抵達希薩市，中午用餐的餐廳旁就是希薩要塞 (Hissar Fortress)，建於16世紀，真正的古蹟只剩下入口的拱門及兩側的圓柱塔，橘色部分的城牆是現代加工品。從拱門進入，前方有一大片廣場，兩側都是山丘，幅員廣大。循階梯爬上城牆，正對面是2棟神學院，分別興建於17、18世紀。神學院旁還有一座古時的驛站，現在已佈滿了雜草。

泰爾梅茲位於烏茲別克東南角，距離薩馬爾罕384公里，南與阿富汗接壤，關於泰爾梅茲的歷史可追溯到西元前二世紀，是中國歷史所稱『月支』、『大夏』，原是突厥游牧部落，在西元前125年征服巴克特利亞(大夏)，統治阿姆河、錫爾河流域。

關於貴霜王朝對大乘佛教的推廣及影響力，眾說紛紜，有興趣的人可以參考:

古正美著，《貴霜佛教政治傳統與大乘佛教》(台北：允晨文化，1993 年)。

此行到泰爾梅茲唯一的景點Fayaztepa (法亞茲特帕)，位於老泰爾梅茲市的中心，於1963年由考古學家發現。雖然旅遊介紹網站，把這裏列為佛教重要景點，說什麼舍利塔云云，為了不枉費跋山涉水來到此處，我還是走進了『廢墟』，企圖和咱們玄奘大師來個超時空感應，可惜因為團員們對此興趣缺缺，我獨自在長廊裡繞啊繞，差點繞不出來，回到車上後和鳳中的學長感嘆，烏茲別克人真沒有商業頭腦，應該在這個古蹟旁設一個導覽室或博物館之類的，就這樣把二千年的古蹟荒廢著，大球包小球，給誰看啊??

一個人的旅行，單純地用自己的眼光、心情來體會旅程中的點滴，滿足。

二個人的旅行，快樂有人分享，加倍；辛苦有人分擔，不累。

一群人的旅行，旅途沒有冷場，好忙；八卦沒有間斷，也忙。

中亞的行程不短，旅費也不少 (夠跑幾趟日本了)，因此從有了中亞行的想法後，就不曾有過『揪伴』的念頭，如果不是家人的擔心，我還想過背包客的癮呢。似乎在幾次的自助旅遊中，我嚐到有別於團進團出的樂趣：從出發前
『景點的選擇』、『飯店的比價』、『交通工具的安排』到旅行中『三不五時的迷路』、『不在規劃中的新鮮事』、『當地人的第一類接觸』等等，每段旅行的結束，都在心底烙下滿足的回憶。

今天終於進入烏茲別克的第二大城—薩馬爾罕 (Samarqand)，城市年齡堪與巴比倫、羅馬媲美，有『東方的羅馬』、『東方穆斯林世界的珍珠』之稱。

薩馬爾罕的歷史約有2500年，見證了亞歷山大大帝、阿拉伯、成吉思汗，最後是帖木兒帝國等時代的動盪。因此城市的發展融合了伊朗、印度、蒙古和一些些西方與東方的文化。

UNESCO簡短說明其列為文化遺產的原因:

處在文化十字路口的撒馬爾罕城

撒馬爾罕歷史名城是世界多元文化交匯的大熔爐，建於西元前7世紀，在西元14世紀至15世紀的帖木兒王朝時期得到了重要發展。撒馬爾罕擁有眾多著名的古代建築，如雷吉斯坦伊斯蘭教神學院、比比哈藍大清真寺、帖木兒家族陵墓和烏魯貝克天文台等。

離開布哈拉到薩馬爾罕的路途遙遠，今天一整天都在趕路，原訂行程是薩馬爾罕參觀結束後才會到沙河綠沙日，但是我們繞了一點路先走這一趟。

沙河綠沙日
(Shakhrisabz) 波斯語意為(綠色之城)，玄奘法師取經，途經此地時所稱之的羯霜那國，這座城市已有2700年歷史，是古栗特諸侯的首都，舊稱Kesh，也是烏茲別克民族英雄--帖木兒的故鄉。

UNESCO簡短說明其列為文化遺產的原因:

Shakhrisabz的歷史中心包含許多具有重要意義的古跡，這些古跡都見證了該城世俗發展的過程，特別是Shakhrisabz在西元15世紀至16世紀帖木兒統治時期達到顛峰的歷史。

布哈拉是烏茲別克的第三大城，Bukhara梵文意指修道院，城市大約建於一世紀前，九至十世紀時為薩曼王國的國都，1220年為成吉思汗所佔，1370落入帖木兒之手。

UNESCO簡短說明其列為文化遺產的原因:

『絲綢之路上的布哈拉已有兩千多年的歷史。在中亞城市之中，它完好地保存了絕大多數建築物，是中世紀城市的典範。其中著名的紀念物有伊斯梅爾·薩馬尼的著名墓碑，西元10世紀穆斯林的建築傑作以及17世紀的一批建築。』

伊斯邁薩曼尼陵墓 (Ismail
Samani Mausoleum) 建於薩曼王朝，於西元905年完成。傳說這個陵墓除了王朝的創始人之外，還埋了他的父親及家族成員。陵墓利用磚塊不同的排列方式形成各種幾何圖形，進到內部，陽光透過窗櫺，我聽到旁邊也不知是哪一國的導遊教團員一個取景的角度，好像一對鷹眼，類似拜火教的符號，原來牆上的磚瓦排列有此玄機。

0503 由烏爾根奇出發，穿越喀齊爾庫姆沙漠，從烏茲別克的西南部沿著阿姆河 (Amu-darya)北岸往東南方向前進布哈拉。

烏茲別克的鄰國都是內陸國，因此是世上唯二『雙重內陸國』之一，另一個是位於瑞士與奧地利旁的列支敦斯登。

烏茲別克屬於溫帶大陸性氣候，夏熱冬寒、乾燥少雨，路旁常見有白色結晶體，應是所謂的鹽漬化土壤。

下午在一個驛站休息用餐，這個休息站有來自四面八方的外國人，歐洲人的面孔在烏茲別克似乎是見怪不怪，

反之，黃種人對當地人而言更顯得『稀奇』。婆婆媽媽們臉上真誠的笑容害我亂感動一把的。

5月1日回到烏爾根奇，面對一個兩難的問題，根據台灣的旅行社說法，土庫曼並未接受我們的簽證申請，此去有可能面對出了烏茲別克卻進不了土庫曼的人球悲劇，因為當土庫曼拒絕我們入境時，我們也不能從原關口回到烏茲別克，中亞五國的國界多是陸地，兩國之間設有多個出入境關口，簽證上申請由哪個關口進出是要嚴格執行的。而且此去土庫曼邊界要150公里呀。當晚團員群起激憤，甚至有人提議到邊境嘗試闖關，阿彌陀佛，幸好經過表決後，證明絕大多數的團員還是理性的。

由於大家情緒激昂 (此刻我和室友Laila的冷靜顯得有些格格不入)，5月2日的替代行程變得顧人怨了。土庫曼的替代行程是參觀烏茲別克兩座已成廢墟的要塞 : 歐普拉卡拉、阿亞茲卡拉。漫漫長路，兩旁是和沙漠沒兩樣的黃沙，方便是親近大自然的另一種表現，炎熱的天氣讓大夥在方便後只能躲在有限的陰涼處放風。難怪當晚在餐廳用餐時頗讓人OOXX。

這段不被期待的行程，卻造就了一張我最愛的風景。

這天中午我們在一望無際的黃沙中覓得的一處蒙古包內用餐，藍天、白帳與黃沙，帳前的推車木輪堪稱畫龍點睛的一絕啊。

蒙古包內的美食也頗值得細細品味。我真想學著蒙古人大口吃肉、大口喝酒，可惜這天氣也實在熱得我猛喝水。

希瓦古城就像是童話故事中的城堡，曾是17世紀時希瓦汗國的首都，至今仍然保留著中世紀城鎮的異國風情。時間在此彷彿靜止了，走進希瓦古城，所有的喧囂不安都被擱在牆外，只有感動久久不散。

事實上整個希瓦城可分為內城與外城，內城稱為伊錢卡拉(Itchan-Kala)，城牆南北長約650米，東西寬約400米，牆高10米，四面都有城門，它是通往伊朗的沙漠中商隊的最後一個驛站。隨處可見裝飾著馬賽克、大理石的重要建築遺跡，是聯合國教科文組織列為文化遺產的部分；外城稱為Dishon-Kala，是現在希瓦人生活與工作的重心。

伊錢卡拉自古以來就是東西文化交流的要地，西元前6世紀阿契美尼波斯王朝、西元前4世紀馬其頓王朝和西元前2世紀貴霜王朝的統治，使阿姆河下游的文化融合了希臘文化和佛教文化。712年，阿拉伯人征服了這裡，又進一步促進了伊斯蘭文化和馬其頓文化的交融，不久，這裡就成為伊斯蘭文化的一大中心。1512年，烏茲別克人佔領該地，並建立了兩個著名的汗國，花喇子模汗國和布哈拉汗國，而希瓦是這片領土的首府，1643年，成為希瓦汗國首都。19世紀，在孔古拉斯的統治下，希瓦達到了發展的高峰。正是這一段時期，建造了一批令人驚艷的伊斯蘭建築。包含神學院、陵寢、尖塔和清真寺，當然也包括了19世紀初由阿拉－庫裡可汗Allah Quli Bahadur Khan *(1825
- 1842年在位)修建的兩座輝煌的宮殿。

由西門 (#1)進入古城，首先映入眼簾的是一座矮矮胖胖的尖塔，塔基直徑約14.2公尺，原始設計高度是70公尺，奈何在Muhamad AminKhan (1846-1855在位)去世後就中斷工程，成了實際高度只有29公尺的煙囪樣。卡他尖塔Kalta Minor Minaret (1851-1855,

進入中亞的首站是烏茲別克的首都—塔什干，下午3點多步出機場時總算體會到旅行社說的『熱』是怎麼一回事，我想再回到機場內吹冷氣啊!

坦什干是突厥語，意指是「石頭城」，是中亞最主要的交通樞紐，位居前蘇聯第四大城，這裡的街道相當整潔，路上看到很多白色的小型車，我們很好奇地問當地導遊原因，難道塔什干的人對白色汽車情有獨鍾嗎? 結果他說因為天氣實在太熱了，如果開深色汽車可能會因吸熱效果熱到爆，說完還自己樂得哈哈大笑…… (三條線，汗|)，各位姑且聽之吧。